カットアウト部分はＦＲＰで塞ぎますが、本格的なＦＲＰセットを使うほどでもないので、今回はサーフボードなどを補修する用の、素人向けのＦＲＰを使いました（実は、ＦＲＰの細工は初めてです）。ＦＲＰで形を作るには、何か土台になるものが必要で、発泡スチロールなどで作った型を使うのが一般的なようですが、面倒なので手近にあったアルミのエキスパンドメタル（網）を、手で曲げて心材にしてみました。エキスパンドメタルは適当な大きさに切って、右写真のように穴を塞ぐ形に曲げます。アルミ製なので、手で簡単に曲がります。
形が整ったら、接着剤でスカートのカット部分に内側から貼り付けます。右写真は貼り付けた状態を外側から見たところです。このエキスパンドメタルは、型ではなくて心材として使うので、ＦＲＰと一緒に固めてしまうことになります。
ＦＲＰは、説明書どおりにファイバークロスに樹脂を塗って、何層かに重ねていきます。エキスパンドメタルがＦＲＰの中にくるまれるように、両面から３層ずつくらいファイバークロスを貼り付けました。本当はもっと薄くても良かった気もします。硬化後にはドライヤーで熱をかけておきました。熱をかけても、あとで反ったり痩せるのを完全に防ぐことはできないと思いますが、熱をかけずに仕上げてしまうと、取り付け後にマフラーの熱による痩せが大きく出ると思ったからです。
ＦＲＰが硬化したら、ヤスリで形状を整えて、角張ったところにはＲ（丸み）をつけます。それから、板金パテで全体を一旦覆って、それを削って面を出しました。これは、ＦＲＰに直接サフェを吹いても、十分に馴染まなかったり、繊維目やピンホールが目立つなどで、綺麗に仕上がらないと思ったからです。要は、ゲルコートとかＦＲＰ専用サフェを使わないための代用処置です。
また、この時点で、スカートの出来の悪い箇所や、欠けている箇所を補修しておきます。この手の補修は、板金パテでは軟らかすぎて形にならないので、武蔵ホルツのコントールを使用しました。もちろん、パテを盛ったところは、ヤスリで形を整えてペーパーで表面を仕上げておきます。
ここまで進んだ段階で、形状とフィッティングをもう一度確認しておきます。塗装し始めたら形をイジることはできなくなるので、これが形状の最終確認になります。バンパーからのラインのつながりが滑らかか、スキマが均一になっているかなど、十分にチェックして、良くないところがあれば完全に修正します。
ホーフェレのリアスカートは、バンパーに接着剤でくっつけるように指定されています。しかし、接着剤で固定してしまうと外すことができませんので、スカートをぶつけて割った場合も、修理に苦労します（ノーマルのリップはぶつけても変形するだけですが、ＦＲＰ製のスカートはぶつけると割れます）。しかも、このスカートは長い間店番をしていたと見えて、添付の接着剤は左写真のような状態で、全く使いものになりません。
そこで、ノーマルのリップと同じく、パチンばめを填めて、両サイドでネジ止めすることにしました。ノーマルリップの下からのネジは、風圧によってたわんで外れないためのものだと思われますが、このスカートはＦＲＰ製で、ノーマルよりもずっと固いので、変形して外れる心配はなく、ネジは左右のみとしました。そのままでは、ネジ止めできませんので、中写真のような取り付け用のパーツを作って、これを接着剤でスカートの内側に貼り付けました。
接着する位置が非常にシビアなので、まず台座（平板）を接着して、その上にＬ型のブラケットを両面テープで仮固定し、位置が正確に決まったらブラケットと台座を接着するという方法を採りました。パチンばめについては、後述します。
塗装の下地は、まずゲルコートを＃６００の耐水ペーパーで研磨して、ゲルの凸凹やファイバー繊維目の浮き出しを平らにします。面の歪んでいるところがないかもチェックし、歪みがあれば修正します。また、ピンホールやキズは、ポリパテ（薄付けパテ）で埋めておきます。それから、サフェを吹きます。サフェを吹かずにゲルの上にいきなり色吹きする方法もありますが、綺麗に仕上げるためにはやはりサフェを吹いた方が良いようです。サフェの前のバンパープライマーは不要です。＃１０００でサフェを研いだら、色吹きに入ります。右写真は色吹きの途中です。
塗装の詳細は、５項のフロントリップの塗装と同じです。左写真と中写真は、クリアを吹き終わったところです。あとは１週間ほど乾燥硬化させて、＃１５００で研いでコンパウンドで仕上げます。右写真は、稜線を残して面の部分に耐水ペーパーをかけているところです。仕上げの詳細も、５項と同じです。ただ、このスカートのスリット形状の部分は、向こう側が塞がれた袋状になっているめ、着き回りが悪く、ちょっと苦労しました。
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